Бронирование отелей, пансионатов

Туризм в Андалузии. Испания

Автор блога: Николас Демидовс
Moclinejo - столица малагского энотуризма (enoturismo)
0

Та часть провинции Малага, где расположен городок Моклинехо, называется Аксаркия ( Axarquia). Когда первые обитатели этих мест - скотоводы- научились, сначала у финикийцев, а затем у римлян, земледелию, начинается и история Моклинехо. Как уже стало понятно, история этого городка уходит своими корнями в глубокую древность, поэтому нет ничего удивительного в том, что никто толком не знает как он назывался в предыдущие эпохи. Согласно грамматику и историку Антонио Небриха, городок назывался Moclinetum, а в «Истории», написанной Маркизом Кадисским, он называется Modinete. А также можно встретить такие версии его названия, как Mohinete, Molinete и даже Molinillo. Городок возник стихийно, когда членам племени, обитавшем на этих землях, начали раздавать землю для её обработки. Рядом с одной семьёй селилась другая, третья – так было безопаснее, можно было вместе давать отпор врагу. Вот оттуда-то и пошла столь свободная планировка улиц Моклинехо, кроме того обусловленная и исключительно гористой местностью. И вот появились виноградники, оливковые и миндальные рощи. Жизнь членов племени стала более размеренной, спокойной и защищённой. Единственное историческое событие, которое пережил городок и которое встряхнуло размеренную жизнь его обитателей, связано с Реконкистой.
В 1482-м году, правитель Гранадского королевства – тайфы, Мулей Хасен, потерпев поражение от своего сына Боабдила в междоусобной борьбе за трон, вынужден был бежать в Малагу. Поселившись в малагской Алькасабе со своими придворными, оставшимися верными ему ( в их числе и министр Абулкасин Венегас), он организовал набеги на приграничные территории - земли, уже отвоёванные Католическими Королями Изабель Кастильской и Фернандо Арагонским. Испанские монархи не заставили долго ждать с ответом и отправили в Аксаркию в марте 1482-го года отряд из 2700 всадников и 1000 пеших воинов. Войска продвигались вперёд, встречая на своём пути лишь покинутые селения – все население спряталось в замке городка Моклинехо ( он не сохранился до наших дней) или попряталось по пещерам. Испанские войска, раздосадованные скудными трофеями, сжигали все эти деревеньки подряд. Та же участь постигла и Моклинехо. Жители городка, укрывшиеся за стенами замка, бессильно наблюдали, как разоряли и жгли их дома. Тогда и возникла идея организованного сопротивления христианским войскам. Обитатели Аксаркии собирались в отряды, забирались высоко в горы и подстерегали войска, проходившие по дорогам в долине. И вот с большой высоты на колонны войск вниз обрушивались огромные валуны и толстые бревна. Солдатам некуда было укрыться от такого нападения. Потери в войсках были огромны. И горные откосы, где произошли эти события, так и называются в наши дни – «Куэста де ла Матанса» – «Склон Побоища» или «Ойа де лос Муэртос» - «Яма Мертвецов».
Но это все история – дела давно минувших дней. А чем может быть интересен Моклинехо современному путешественнику?
Моклинехо – один из пунктов знаменитого изюмного пути - Ruta de la Pasa – и один из центров малагского виноделия. Здесь находится одно из старейших и известнейших бодег ( bodega – винный заводик) в провинции Малага – Димобе (Dimobe). Её основал в 1927-м году Хуан Муньос Наваретте. И начинал от своё дело с семи дубовых бочек для выдержки вина. Сейчас эта бодега носит имя сына Хуана – Антонио Муньос Кабрера – и располагает более чем 160-ю бочками для выдержки вина. Самая старая из них – 1845-го года и там выдерживается вино Аркос де Моклинехо – сладкое вино урожая 1976-го года из сорта винограда Педро Хименес. Его осталось всего на 300 бутылок ( ценители вина с материальным достатком, поспешите – вы ещё можете успеть приобрести пару бутылочек этого эликсира молодости!). Ну а всеми делами на производстве сейчас ведают сыновья Антонио – братья Муньос Анайя. Они прочно удерживают свою нишу в деле производства вина – это вино раскупается даже не доходя до магазинов Малаги! Часть вина раскупают постоянные клиенты, часть уходит в рестораны, и только часть разлива можно купить в магазинах городка Ринкон де ла Виктория. Если в самом начале своего существования бодега производила только сладкие вина, более всего присущие Малаге, то с 2003-го года производится и сухое вино из сорта Москатель – Лагар де Кабрера Бланко, а с 2006-го – Лагар де Кабрера Тинто – из сорта Сира. К 2008-у году подоспело и выдержанное 12 месяцев в бочках французского дуба вино этого наименования.
Бодега открыта для посещения широкой публики. Там вас проведут по трём маршрутам. Первый из них – это музей. Там собраны экспонаты – предметы виноделия, использовавшиеся в прошедшие десятилетия на этой самой бодеге. Музей размещается в старинном доме со множеством малюсеньких комнат, лесенок и коридорчиков – так уж раньше строили дома в Испании. Второй маршрут – это сама бодега. Это помещение, где производятся вина, начиная со второй половины прошлого века, с оборудованием, которое относится к той же эпохе, но до сих пор используется. И третий маршрут - помещение с прессом для выжимки виноградного сусла. Тут же находится и все современное оборудование бодеги: металлические ёмкости для ферментации сусла, с контролем температуры, лаборатория и зал для выдержки вина Сумбраль ( Zumbral ). В этом зале на почётном месте стоит пресс 1850-го года.
В Испании есть такая наука – Энология. Это наука о вине. Она охватывает все: как сажать лозу, как её подрезать осенью, когда собирать урожай, как давить из него сусло, как проводить процесс ферментации, как фильтровать, как выдерживать сначала в бочках, а потом и в бутылках. Что должно быть указано на этикетке, как хранить бутылки, как наливать вино ( какие бокалы выбрать, до какого уровня наливать). И, самое главное, как пить вино и чем его закусывать! Все это вы сможете узнать на экскурсии по энотуризму в бодеге Димобе! Ты все понял, читатель? А если понял - подставляй стакан ( а точнее - бокал), но только не напейся пьян!
Моклинехо.
Население-на 2002 год – 1127 человек
Площадь 14 кв. километров
Расстояние до Малаги- 24 км.
Высота над уровнем моря – 432 метра.
Королевская Дорожка-Caminito del Rey
+1
Королевская Дорожка – это очень известное в Мире сооружение. Про нее написано на многих российских туристических сайтах. Про нее наслышаны все знатоки и любители экстремального туризма. Ее часто характеризуют как «самая опасная тропа в Мире» и это было вполне справедливое по отношению к ней высказывание еще каких-то 6 лет назад. Но, все по-порядку....Начнем с истории постройки этого необычного во всех смыслах инженерного сооружения.
Благодаря железной дороге Малага – Кордоба, построенной в 1865 году, инженер Леопольдо Вернер и Мартинес дель Кампо, отметил перепад высот в ущелье Гайтанес. И это наблюдение натолкнуло его на мысль установить в ущелье ГЭС, которая впоследствии получило название Молино дель Чорро. Идею Леопольдо Вернера подхватил другой инженер – Рафаэль Бенхумеа и 23 июня 1903 года совместно с Франциско Сильвела и Хосе Лонг Эредия основал общество Сосъедад Идроэлектрика дель Чорро. Строительство началось в этом же году и получило название «Сальто эль Чорро». Водоканал, забирающий воду реки Гуадалорсе, начинался у входа в ущелье Гайтанехос и тянулся на протяжении 3280 метров до конца другого ущелья – ущелья Гайтанос.
Рафаэль Бенхумеа, которого называли «Инженер-поэт» из-за артистичности, с какой он подходил к реализации своих инженерных конструкций, пришел к выводу, что будет целесообразным проложить коммуникации вдоль ущелья, чтобы техники ГЭС могли без проблем добираться до технических узлов гидросооружений. И вот в 1918-м году начинается сооружение примитивного настила из досок,скрученных проволокой и положенных в виде настила на кронштейны, прикрепленные прямо к отвесным стенам ущелья.( Позднее доски были заменены на бетонные блоки). К 1920-у году эти работы были закончены и это сооружение получило название Камино дель Балконсильос – Дорога Балкончиков ( camino del balconcillos).

А 21 мая 1921-го года король Альфонсо Тринадцатый заложил последний камень в построенную плотину ГЭС «Сальто дель Чорро».
В 11 утра поезд с королем и его свитой прибыл из Кордобы на станцию Гобантес. На перроне его ожидали чиновники из Малаги и инженер Рафаэль Бенхумеа.

Король с частью своей свиты отправился на моторных лодках по водохранилищу к месту, где установили шатер и предполагалась закладка последнего камня и торжественный акт открытия ГЭС. Часть королевской свиты проследовала туда же в трамвае, пути которого были проложены по территории грандиозной стройки.
Кроме трамвая, в Эль Чорро было все, необходимое для многочисленных строителей этого сооружения: колледж для детей, медпункт, часовня, магазины. Большинство рабочих жило в деревеньке Эль Чорро, но некоторые семьи рабочих расположились прямо в многочисленных пещерах вокруг стройки.


И вот король закладывает последний камень в один из пилонов плотины.

После торжественного обеда и речей, короля и его свиту провели по Камино де Балконсильос. Также короля сопровождал инженер Рафаэль Бенхумеа и давал ему пояснения в отношении созданного им гидроэнергетического сооружения.


Король Альфонсо Тринадцатый наградил инженера Рафаэля Бенхумеа, присвоив ему титул Графа Гуадалорского ( Conde de Guadalhorce).
В 1953-м году, в память о том, что король прошел по Камино де Балконсильос, дорожку переименовали и она стала называться Каминито дель Рей – Королевская Дорожка. Уже тогда она стала популярным у малагцев туристическим маршрутом. Вот фотографии 40-х годов туристами на Королевской Дорожке:

Однако, по-прошествии десятилетий, дорожка сильно обветшала. Уже были заброшены, как устаревшие, большинство из сооружений ГЭС и дорожку никто не поддерживал в надлежащем состоянии. Многие бетонные перекрытия провалились, ограждения проржавели и проход по ней стал рисковым занятием. С 2000 года проход по ней был запрещен. Это случилось после того, как на этой дорожке погибли сразу трое молодых людей, которых звали Антонио, Андрес и Мартин. Они погибли 11 августа 2000 года, пытаясь пройти по Королевской Дорожке.

Увы, это были не первые и не последние погибшие на этой «Дорожке смерти», как ее также называют на некоторых туристических сайтах.
Разговоры о ее реставрации шли долго и, казалось, не закончатся никогда. Первым признаком какой-то деятельности можно считать проход по Дорожке альпинистов. Они, по заданию комиссии, которая должна была составить смету реставрационных работ, прибили вдоль всей дорожки металлический трос. Теперь проход по ней по крайней мере не являлся уже смертельным трюком: можно было зацепившись альпинистским карабином за пояс, другой карабин защелкивать на этом тросе и спокойно передвигаться по полуразрушенной тропе. Разумеется, требовалась отличная физическая подготовка для преодоления препятствий в виде провалившихся пролетов, и отсутствие боязни высоты.
И только в 2013-м году планы по реконструкции Королевской Дорожки стали претворяться в жизнь. Вот фотографии Дорожки, как она выглядела в годы, предшествующие ее восстановлению:






И вот долгожданное открытие Королевской Дорожки для публики 29 марта 2015-го года.
Только на первый месяц после ее открытия, записалось для прохождения по ней 32000 человек! Теперь головокружительные виды, которые открываются с Королевской Дорожки на ущелья Гайтанехос и Гайтанес снова доступны каждому из нас.
Ардалес – город двух замков.
0
В полях, окружающих Ардалес, ученые и исследователи частенько находят кремниевые наконечники копий, костяные иглы и другие предметы, относящиеся по времени к Каменному Веку. Но самым весомым доказательством того, что эти земли были обитаемы много тысяч лет назад, служат обнаруженные в пещере Донья Тринидад Грунд ( или иначе, пещера Калинория), наскальные рисунки, датируемые эпохой Верхнего Палеолита ( 30000 лет ). Это фигуры горных козлов, лошадей, рыб и , что является редкостью для той эпохи, фигуры женщин.
Во времена кельто-иберийского периода Туробрига (Это эпоха Бронзового Века – третье тысячелетие до Нашей Эры) на землях, где сейчас расположен город Ардалес, располагалось поселение Туробрига с замком Турон. О нём упоминает и известный римский историк Плиний, который в первом веке Нашей Эры занимал должность прокуратора в Испании. Уже при римлянах, был построен еще один замок – Пеня де Ардалес, вокруг которого и сформировался исторический центр современного Ардалеса.
Как город, Ардалес сформировался уже при арабах, в 716 году, будучи завоеванным эмиром Аль Хурр аль Тагафи. Тогда он получил имя Ард Алла ( Ard Allah), что переводится как «Сад Аллаха».
В 9-м веке мятежный диссидент Омар бен Хафсун, отложившийся от Кордобского Халифата и создавший свое собственное царство с центром в Бобастро,придает большое значение Ардалесу, как одному из ключевых оборонительных узлов защитного периметра, который образовывали вокруг Бобастро замки Турон, Тэба, Пеня де Ардалес и Алора.
Ардалес, будучи пограничным селением, сначала царства Омара бен Хафсуна и Кордобского Халифата, затем –арабского Гранадского Царства-тайфы и отвоеванных при Реконкисте земель, находился в зоне постоянных боевых действий. Поэтому замок Ардалеса сохранился до наших дней в виде руин. Первый раз Ардалес был взят христианскими войсками короля Педро Первого Кастильского в 1362-м году, но шестью годами позже был снова отбит арабами. Затем Ардалес был взят войсками Хуана Первого 24 марта 1389 года, но не надолго. И снова город переходит в руки правителей гранадского царства. В 1433-м , рыцарь Гомес де Рибера «Эль Аделантадо» отвоевывает город и оба замка – Пеня да Ардалес и Турон. Но, по-прошествии нескольких лет, в 1447-м , гранадские арабы захватывают его снова. Город окончательно был отвоеван только в 1453-м году. В свое время, король Энрике Третий передал городок и земли вокруг него в собственность одному из рыцарей - Хуану Рамиресу Гусману, который после отвоевания Ардалеса у арабов, приложил усилия для его восстановления, как муниципия. Сын Хуана, Диего, стал первым графом нового графства кастильской короны – Кондадо де Тэба. Тогда же начинается и строительство церкви Нуэстра Сеньора де лос Ремедиос, на месте городской мечети.
Кроме упомянутых уже замков, которые, кстати, изображены и на гербе города- Пеня де Ардалес в самом городе и замок Туррон недалеко от него - в окрестностях города есть и много других достопримечательностей. Это и римский мост Пуэнте де ла Молина первого века Нашей Эры, и источник Ломас де Инфьерно ( что переводится, как Холмы Ада), и доисторический некрополь Агилильяс постройки второго – третьего тысячелетия до Нашей Эры.
Но самой главной достопримечательностью этой местности является пещера, которую называют Куэва де Ардалес или Куэва де Донья Тринидад. Это своё название она получила в честь землевладелицы Доньи Тринидад Грунд , на чьих землях в 1821-м году жители Ардалеса обнаружили эту пещеру. Вход в пещеру был закрыт оползнем, случившимся 5000 лет назад. Но после раскопок, пещера была открыта для посещения, в 1852-м году. Это была первая пещера в Испании, специально оборудованная для посещения публикой. При раскопках в ней обнаружен поистине бесценный палеонтологический материал - это человеческие захоронения, которые производились в естественных нишах и трещинах пещеры. Туда наши далёкие предки приносили черепа и кости умерших соплеменников. Пещера служила им своеобразным некрополем. Но еще стены пещеры служили им для творческих изысканий – эта пещера выделяется среди всех прочих пещер Испании ( а их учтено в каталоге 12 тысяч из тех, что доступны к посещению) необычайно большим количеством разнообразных наскальных рисунков. Особый интерес представляют знаки, сделанные древними исследователями пещеры на её стенах, для того, чтобы не заблудиться. А ещё – отпечатки ладоней, специально для этого покрытыми охрой. Такие отпечатки можно увидеть только в тридцати пещерах на территории всей Европы! Многочисленные же рисунки животных и женские фигурки ( что тоже редкость для эпохи Палеолита) – более тысячи фигур всего, датируются тридцатью тысячами лет.
Долгое время пещера была закрыта для посещения публики ( она задекларирована как объект национального достояния в 1931-м году), но сейчас можно посетить её, предварительно договорившись с экскурсоводом о времени посещения. Экскурсовод выдаст вам мощный фонарь ( пещера не оборудована искусственным освещением) и вы сможете пройти все 1660 метров маршрута, обозревая абсолютно девственную пещеру, где еще 5000 лет назад трудились художники той эпохи, пытаясь воспроизвести на её стенах то, что окружало их в повседневной жизни или поражало своей новизной. Впечатления, которые получаешь от посещения этой пещеры, трудно передать словами. Кроме красоты каменных сталактитов и сталагмитов, в ней заключена красота вдохновения творцов – наших доисторических предков.
Пещера находится в пяти километрах от городка Ардалес, уже на территории Природного Парка Ардалес –обширной территории природного заповедника, на которой находятся такие известные достопримечательности как Caminito del Rey - Королевская Дорожка, ущелье Desfiladero de los Gaitanes, пропасть La Garganta - «Глотка». А также девственно чистые и очень живописные озёра Конде де Гуадалорсе, Гуадалорсе и Гуадалтеба.
Посетив старинный живописный городок Ардалес, вы лучше узнаете ту Испанию, о которой вам не поведают её блестящие столицы, такие как Севилья, Гранада и Кордоба.
Население: 2606 жителей на 2012 год
Территория 106 кв. км.
52 км от столицы – Малаги.
Высота над уровнем моря – 464 метра
Бобастро ( Bobastro )-поселение арабов-христиан
0
Местность под названием Бобастро находится на территории Природного Парка Ардалес ( Parque Natural Ardales). Когда-то это было арабское поселение – убежище диссидентов того времени, выступивших против владык кордобского халифата Аль Андалус и решивших бороться за независимость от него.
В 880 году Омар бен Хафсун, с группой своих последователей, обосновался в Бобастро, чтобы подготовить переворот против кордобского властителя эмирата Аль Андалус. Причиной тому служило то, что Омар бен Хафсун принял христианство и все его сторонники были христианами арабского происхождения.
В поселении, расположенном высоко в горах, в очень труднодоступной местности, располагались жилые кварталы с населением около тысячи человек, некрополис, Алькасар и церковь, выточенная в скале. Вот эта церковь и является на сегодняшний день главной достопримечательностью Бобастро. Эта церковь – единственное оставшееся до наших дней строение этого рода – церковь, построенная арабскими христианами во времена мусульманского владычества на территории эмирата Аль Андалус. Она уникальна в этом смысле. Кроме того, впечатляет воображение то, что все ее стены были вырублены в толще горной породы. Когда-то она имела форму базилики, со своими тремя сводами, разделенными арками, также выточенными в скальной породе. Церковь была обращена фасадом на восток и имела размеры 17 на 10 метров. Это была не единственная церковь в Бобастро. И если та, что была вырублена в скале, располагалась у защитных сооружений Алькасара, то другая церковь – рядом с жилыми кварталами. В 916 году в Бобастро был выбран епископ. Им стал Яфар ибн Максим ( Yafar Ibn Maqsim ). Был в Бобастро и свой монастырь с монахами.
Омар бен Хафсун имел немало сторонников – многим была в тягость существующая власть. Все бунтари и диссиденты стекались в Бобастро, что не могло не волновать центральную власть в Кордобе. Бобастро был отлично защищен. И не только своим высокогорным расположением: городки Арчидона, Убеда, Приего, Канете ла Реаль, Áлора , Ардалес и Эсиха находились под контролем его сторонников. А замки Ардалес, Турóн, Теба и Áлора создавали защитный периметр вокруг поселения.
Власти Кордобы неоднократно посылали войска для разгрома мятежников. Одно из первых таких сражений произошло в 891-м году при Полее ( batalla de Poley). Омар бен Хафсун потерпел тогда поражение от правительственных войск, но Бобастро был захвачен много позже – только в 928 году войска Абд аль Рахмана Третьего ( Abd al- Rahman III ) сломили сопротивление защитников , возглавляемых тогда уже сыновьями Омара. ( Сам Омар умер в 917 году). Абд аль Рахман Третий , захватив Бобастро, приказал выселить всех его жителей. Снести все жилища и разрушить церкви.
Интересен для истории и такой факт, что , обложенный со всех сторон кордобскими войсками, Омар просил помощи у короля Альфонсо Третьего....
На сегодняшний день, согласно мнениям экспертов, раскопана только незначительная часть Бобастро. Однако большая часть останков жилых кварталов Бобастро оказалась разрушенной во время строительства водохранилища, расположенного на вершине горы, напротив деревеньки Эль Чорро.
Зато там же, на вершине горы, сохранились развалины очень древнего римского бастиона, выполнявшего функцию сторожевого укрепления и контролировавшего дорогу, проложенную по долине и ведущую из глубины полуострова на Малагу. Бастион, кроме стен, использовал и естественные укрепления – скалы. А точнее – естественные пещеры и гроты, которые сохранились до наших дней, как и останки стен бастиона.
Таким образом, Бобастро является одним из самых древних и уникальных монументов во всей Андалузии и я рекомендую всякому, интересующемуся историей и древней архитектурой, посетить эту достопримечательность.
Лирическое отступление. Поднявшись на самый верх горы ( а это более 1000 метров над уровнем моря) я увидел на ограждении водохранилища надпись краской : «русская мафия». Удивился, так как знаю, насколько мало пока людей привлекает эта историческая местность. И подумал: - « Mожет быть русским мафиози пошла на пользу эта экскурсия и их культурный уровень будет выше после соприкосновения с этими освященными временем обломками древней истории Испании».
Несколько слов о Фламенко
0
( 16 июня в Беналмадене, в парке развлечений Тivoli World состоялся смотр танцевальных коллективов Фламенко из разных школ-студий Малаги – повод еще раз поговорить об этом культурном явлении, имеющим всемирную известность )
Истоки происхождения культуры Фламенко ( а фламенко – это больше, чем просто танец!) находятся в начале 15 века, когда на Иберийский полуостров пришли цыгане.
Примерно в 1400 году индийские племена цыган были вытеснены со своих мест обитания завоевательной политикой Тамерлана. Начался большой исход цыганского народа из Индии и расселение его по всем южным странам Европы. В Испаниии цыгане осели в основном в южной части страны – в Андалузии. Их музыкальность, их невероятная способность к импровизации способствовали тому, что без них не обходился ни один сельский праздник.
Происхождение слова «фламенко» покрыто мраком веков. Существует предположение, что название «фламенко» происходит от латинского слова «flamma» (огонь, пламя). Теоретики фламенкологии ( наука о культуре фламенко) считают, что андалусские песни и танцы заслужили это название своим страстным и огненным характером, вызывающим ассоциацию с трепещущим пламенем. По мнению ряда исследователей фламенкологии, это слово встречалось часто в сочинениях старинных испанских композиторов и означало «певец». Другие связывают фламенко с птицами фламинго (что по-испански также будет flamenco), так как движения и оперение танцующих птиц похожи на платья и движения танцующих женщин.
На культуру Фламенко в Испании наложили отпечаток все исторические события, которые происходили в этой стране. Фламенко – это культурная матрица истории страны. Арабская культура танца так тесно переплелась с исходной – цыганской – что уже и специалисты не отличат что в ней осталось от цыган, а что родилось от взаимопроникновения культур. Под словом Фламенко мы сейчас можем понимать и танец Севильяна и танец Малагенья и множество других т.к. в каждом городе этот танец танцуют по-своему. Фламенко сейчас подразделяют на такие направления, как Солеа, Булерия, Фанданго и Тарантас. Но все это – очень условно. Почему? А потому, что современное Фламенко – уже не то. Когда в 60-х годах прошлого века молодой и прогрессивный политик Мануэль Фрага убедил престарелого диктатора Франциско Франко открыть границы Испании для международного туризма ( до этого, приезд иностранцев, равно как и поездки самих испанцев заграницу, мягко говоря, не приветствовались ), с прибытием туристов возник спрос на представления Фламенко. Но, спрос не только родждает предложение. Увы: он же диктует и то, каким это предложение должно быть. Тот, кто платит, тот и заказывает музыку. И, зачастую, такую и только такую, какую он готов воспринять.
Послушайте пение одного из самых последних великих исполнителей Фламенко – Камарона де ла Исла и вы поймете о чем я говорю: немецкие, скандинавские и британские туристы не были готовы к восприятию ТАКОГО Фламенко. Фламенко должно было изменится! Со сцены, а точнее – таблао ( так называется сцена для исполнителей Фламенко ) убрали певцов, исполнявших песни Фламенко в старинной горловой манере, почти крича в голос, с надрывом. Изменилась техника гитарной игры: вместо резких, отрывистых аккордов теперь гитаристы-виртуозы вяжут затейливую нить сложной мелодии. В танце теперь участвуют стройные девушки и юноши с отменной хореографической подготовкой. В народе этот танец исполняли чаще всего зрелые женщины, матроны!
То, что исполнение Фламенко теперь полностью в руках профессионалов, а не простых цыган из любого табора – это данная нам реальность. Но...есть еще варианты у опытного и вдумчивого туриста! Приехать в маленький андалузский городок ( их называют белые деревни – pueblos blancos) на какой-нибудь из местных праздников. Это может быть день святого ( святой) – покровительницы города. Или - вендимия – празник окончания сбора винограда и первого – молодого –вина. Вот там, отведав молодого, кисленького , но игривого вина, выйдут танцевать Фламенко местные жительницы – женщины в возрасте. Они не в курсе, как исполнять этот танец согласно последней туристической моде ( о чем в школах танцев прекрасно осведомлены ). Они исполняют его, как его танцевали их матери, от которых они и научились этому танцу. Вот вам отличная возможность увидеть аутентичное Фламенко!
Но, вернемся к более массовой культуре Фламенко т.е. к тем его исполнителям, которых готовят в многочисленных танцевальных школах Андалузии. На Коста Дель Соль, а точнее в Беналмадене, каждый год проводятся смотры танцевальных коллективов из нескольких танцевальных школ. Возраст участниц – от 5 до 50 лет. Это не ограничение . Просто группы в школах разных возрастов. Вот и танцевальные коллективы группируются по таким вот возрастным категориям. Праздник этот проводится в развлекательном парке Тиволи Ворлд (Tivoli World ). В этом году он прошел 16 июня. Четыре часа разные танцевальные коллективы сменяли друг друга на сцене – было на что посмотреть! Конечно же, умильно танцевали Фламенко детки 5 лет: еще неуверенные движения, детская застенчивость, но и детская грация и...кровь - испанская кровь - в которой с рождения присутствует родство к культуре Фламенко. У девочек постарше уже видно, кто «горит» этим танцем, а кто только старательно выполняет заученные движения. Кто –то из них улыбается, танцуя, кто-то сосредоточен: понятно, что каждая из них вкладывает в этот танец разные эмоции и чувства, в зависимости от того, чем сейчас наполнены их молодые сердца. У меня была возможность узнать – чем.
Вот праздник подходит к концу и я отзываю в сторонку двух девушек-танцовщиц поговорить о Фламенко, и не только. Одна из девушек – русская. Её зовут Юля Васильева и ей 13 лет. Танцует с 8 лет. Изучает танцы Фламенко, Севильяна, Аллегрия, Моро и многие другие. Другая – малагенья ( коренная жительница Малаги ). Мария. 13-ти лет. Танцует с 6 лет. Изучает Фламенко и немного - Моро. Я интересуюсь у обоих, как они считают, одинаковые ли чувства и эмоции вкладывают в танец Фламенко одна и другая. Ведь одна из них – иностранка, а другая – коренная испанка! Вот что отвечает мне Мария : « Мне трудно судить об этом, ведь я сама еще только постигаю культуру танца Фламенко. Но я думаю, что да – иностранки вкладывают такой же смысл в этот танец. Просто испанки занимаются танцем Фламенко с бóльшим желанием, чем иностранки.»
Юлия считает, что она понимает этот танец так же, как и ее подружки испанки, а чувств, возможно, она в танец вкладывает больше.
Тогда я интересуюсь у девушек, какие у них планы на будущее, связанные с танцем.
Мария: « Я пока не знаю. Надо закончить школу танцев, а о большем я пока не думала.»
Юлия: «Я хотела бы заниматься танцами и дальше. Например, помогать преподавательнице танцев в школе-студии. Не обязательно это должна быть профессиональная карьера – можно было бы заниматься этим на полупрофессиональном уровне.»
Побывав на этом празднике – смотре танцевальных групп разных школ-студий Фламенко, а также ранее побывав и на сельских праздниках , я уверился в том, что самое лучшее – это иметь возможность посмотреть и живое и самобытное Фламенко, как его танцуют в народе, так и побывать на красочном и зрелищном представлении профессионального танцевального коллектива Фламенко. И , желательно, в Андалузии ( все-таки Фламенко – это танец темпераментных южан!). А где конкретно, не важно. Это может быть и Севилья, и Херес де ла Фронтера, и крошечная деревушка в окрестностях Малаги – Ла Пита. Вот побываете на Фламенко и мы с вами еще раз о нем поговорим!
С чего начиналась Реконкиста
0
Как известно, мусульманское завоевание Иберийского полуострова началось в 711 году, когда мавританские войска высадились в районе Гибралтара и совершили нападение на разрозненные королевства вестготов, которые занимали территорию современной Испании.
В начале 8 века мусульманские завоеватели захватили почти всю территорю полуострова – не захваченными оставались только замли басков и астуров – коренных племен, обитающих на этих северных землях в предгорьях Пиреней. И вот, по прошествии только лишь десяти лет с начала мусульманской Конкисты, началось движение, которое мы сегодня знаем как Реконкиста. И началось оно в Астурии.
Надобно сказать, что вестготская знать довольно охотно покорилась арабскому владычеству в обмен на сохранение своих позиций и привилегий. И даже породнилась с захватчиками: вдова вестготского короля Родриго Эглиона вышла замуж за одного из мусульманских предводителей Абдельазиза ибн Мусу – первого правителя Аль Андалуса. К 714 году вся территория, находившаяся под властью вестготских королей и их вассалов - герцогов, была захвачена. Оставался свободным лишь север – предгория Пиреней – Астурия, Страна Басков и Кантабрия.
В 714 году в Астурию входят войска под предводительством Муса ибн Нусайра и захватывают Гихон. Начальником расположившегося в городе гарнизона назначен бербер Мунуса. В задачи его войск входило дальнейшее завоевание полуострова, продвигаясь дальше на север к центру Европы. ( Завоеватели дошли до Франции и были остановлены королем Карлом Мартеллем в битве при Пуатье в 732 году)
Вот какова предистория событий, о которых я хотел бы вам рассказать:
В 717 году знатный астурийский дворянин Пелайо находился в заключении в Кордобе. Скорее всего он находился там в числе других знатных заложников, которых выдали в качестве гарантии в процессе переговоров астурийской знати с арабами о капитуляции и прекращения сопротивления со стороны астурийцев. Другие источники говорят о том, что в 718 году он взбунтовался потому, что его сестру Адосинду насильно выдали замуж за правителя Мунусу.
Ему удалось бежать из тюрьмы и он направился в Астурию, где и собрал вокруг себя людей, желающих сражаться с мусульманскими захватчиками. Пелайо, о котором было известно, что он сын астурийского герцога Фавилы, был провозглашен предводителем войск астуров и укрывавшихся в горах готов. Отряд Пелайо совершал нападения на мавританских сборщиков налогов, рисковавших войти на все еще неподвластную им территорию.
После нескольких лет таких стычек, Мунуса направляет на борьбу с мятежниками отряд под предводительством генерала Аль Кама, который прибывает в Пилонья, где укрывался Пелайо со своими людьми. Пелайо скрывается в пещерах горы Аусева и готовит засаду посланному на его уничтожение отряду.
Отряд мусульманских войск вовсе не был так велик, как нам о том рассказывает легенда – а она называет цифру в 50000 человек. Едва ли правитель Мунуса послал бы большой отряд против- как он выразился - « тридцати упрямых ослов».
Легенда гласит, что в 722 году отряд Пелайо принял бой с мусульманскими войсками при горе Аусева, которую в народе называли Cova Dominica – Ковадонга. Было два боя и в результате победителями вышли астурийские войска.
Это были первые столкновения между с маврами, после захвата Иберийского полуострова и образования халифата Аль-Андалус. И хотя устная легенда преувеличивает эти события, начиная с них отсчет в восстании народов Иберийского полуострова против арабского владычества – Реконкисты - несомненно одно: именно с них началось формирование союза леонсийских и астурийских земель у Кангас де Онис ( Cangas de Onís ) –в недалеком будущем –первой столицы христианского Астурийского королевства. И это явилось отправной точкой того, что по прошествии 8 веков станет Королевством Испания, каким мы его с вами знаем сегодня. Недаром, наследник Испанского престола традиционно носит титул Принца Астурийского (Príncipe de Asturias) – в честь свободолюбивого племени астуров, первыми взявшихся за оружие и первыми нанесших поражение мусульманским захватчикам.
Постскриптум: А в пещере астурийской горы Ковадонга и сегодня покоятся останки вождя астуров Пелайо, умершего в 737 году и его супруги Гаудиосы.
Отпуск в один день
+1
- А вот сюда я ложил корм лошадям : – через боковое окошко автомобиля Карлос показывает нам “ясли”, стоящие возле ограды маленькой живописной фермы по разведению лошадей.
На данном отрезке нашего пути мы проезжаем по “местам боевой славы“ Карлоса, когда он работал с лошадьми и быками на ферме. Сама ферма затерялась где-то между городками Gaucin и Cortes De La Frontera – точнее ее месторасположение и не определить так как никаких указателей с информацией нет. Тем не менее, местечко это известно не только местным, но и туристам.
Например, немцам. Их не удивишь шопингом в El Corte Ingles или парком Tivoli World, а ферма привлекает их возможностью взять напрокат лошадь вместе с гидом за 15 евро в час и прокатиться верхoм по местности.
Вот таким гидом Карлос когда-то и работал. А с быками.... И с быками приходилось возиться. Вообще-то они пасутся сами по себе, тихо и мирно. Но иногда одному из них приходит в голову мысль прогуляться за пределы родной фермы. И тогда бык выходит на дорогу ”голосовать”.... Кончается все это, как правило, плохо: или для быка или для водителя, который гонит свою машину на приличной скорости. Тут уж легким испугом не отделаешься – бык–то весит около полутонны! Приходилось Карлосу брать ружье, заряженное шприцем со снотворным, и выходить в погоню за блудным сыном своего стада. Ну чем не торреро?
Но этот экскурс о лошадях и быках – это только маленькое лирическое отступление в моем рассказе о нашем путешествии по провинции Малага. А вы думали, что это рекламная статейка?
Впрочем, почему бы и нет!? Забегая вперед сразу скажу что наши ”открытия”, которые мы сделали для себя (и с помощью Карлоса, разумеется), заслуживают внимания того, кто интересуется природой и экзотическим и полезным для здоровья отдыхом.


Наше ”Пежо” глотает километры по серпантинам дорог.... Изредка, при очередном повороте, нашим взорам открывается очередной маленький и беленький городишко, прилепившийся к склону горы. Сколько их таких в Малаге?! А в Испании ?! Впрочем, это и есть настоящая Испания. Не Малага и не Бенидорм, а Монда, Касерес и Химена де ла Фронтера!
Специально проезжаем через эти города. Въезжаем на единственную главную улицу города. Тут, как водиться – мэрия, полицейский комиссариат.
Но это не то, что мы ищем. А что мы ищем? Конечно же бар! А как же? Карлос – то типичный испанец. Каждые 2-3 часа он испытывает непреодолимое желание зайти в бар выпить... кофе. Нет, он не кофеман- это только так называется – выпить кофейку, а на самом деле – можно и чего покрепче.
Бармен спрашивает у нас что мы будем. Приходит в голову мысль отведать малага-вирхен ( сладкое вино местного производства ) из бочки, на разлив. Местные называют такое вино Мосто. Его готовят для себя, для своих . Eго не разливают в бутылки, а наливают прямо из бочек.
Рассаживаемся за столом в тенистом patio, внутреннем дворике деревенской таверны. Теперь можно представить и участников путешествия.


Я, Николас, работаю, и в путешествия выбираюсь не часто. Поэтому ценю любую возможность вырваться из города. Моя жена Таня – страстный рыболов, поэтому путешествие планируется с остановками у различных водоемов, желательно таких, где рыбка водиться и ловиться. Карлос в настоящем специалист по реабилитации детей в послеоперационный период. А в прошлом работник на все руки на лошадиной ферме. А также девушка Карлоса, Светлана, которая помогает по хозяйству испанским сеньорам.
Как видите, мы – типичные представители иммигрантской диаспоры.Не знаю, правда, насколько типичен такой отдых для наших соотечественников, живущих в Испании...
Самое интересное в нашем путешествии это отсутствие заранее разработанного маршрута. Как это получается? Да очень просто. Зайдет разговор о каком-нибудь городке – Карлос кивает головой:
- Да, это стоит посмотреть, - и выруливает в нужную сторону. Машина, послушная нашей
воле, ложится на курс – мы направляемся в Касарес. Городок действительно живописен.
Обязательная белая церквушка, замок, на вершине горы, доминирующий над городком .
Вообщем, надо сказать, опять забегая вперед, что впоследствии, разглядывая полученные фотографии мы уже с трудом могли вспомнить где какой город запечатлен: Монда, Химена де ла Фронтера, Гаусин, Касерес, Ардалес.
Мы ведем себя как туристы – вертим головами направо, налево, фотографируемся.
Привлекаем внимание местных жителей незнакомой им речью и туристическим “прикидом”,ведь настоящие кабальерос не носят шорты даже в июле-августе. Действительно, в шортах выглядишь не так представительно. Что-то легкомысленное привносят шорты в наш имидж.
Карлос с ходу завязывает знакомства – обменивается с местными жителями номерами
телефонов. И это только спросив как проехать к водохранилищам Кондэ Гуадалорсе и Гуадалтеба! Да, ничего не скажешь, испанцы народ коммуникабельный.
Ветер с силой врывается в окно машины, несущейся на полной скорости вперед, к купанию и рыбалке. А я сижу притихший, вспоминая как реагируют друг на друга наши
соотечественники встретившись случайно в чужой и далекой стране. Бросают друг на друга косые недоверчивые взгляды, заслышав родную речь! Странно, не правда ли? Если не сказать больше... Ладно, ветер странствий быстро выдувает у меня из головы все негативное. Ведь не даром в одном из сезонов КВН девиз игры был «ветер странствий», а КВН, как известно, игра веселых и находчивых.
Да, озера красивы... Вид на них открывается издалека, с высоты дорожного серпантина. Цвет воды лазуревый, как в море. Берега чистые – песчаник. Нет и намека на заболоченность. Время жóра – по поверхности озера ходят круги. Это карпы питаются мошками с поверхности воды.
Я решил немного поплавать. Татьяна спешно раскладывает удочку чтобы не пропустить ни минуты поклева. Подразумевается при этом, что чем дольше получиться половить, тем больше наловишь. Если бы! Всей нашей небольшой компании уже надоело смотреть как глупые карпы силятся заглотить поплавок, но он для них несколько великоват. Таня сосредоточенно меняет наживки: тесто, креветки, кукуруза. Меню, как в ресторане, и вот наконец результат – золотистый карпик грамм на 250. Не густо... А рыба-то непуганая. Я плыву кролем, навстречу мне плывет молодой карпик. Я его, естественно, не вижу. А ему и в голову не приходит уступить мне дорогу. Как следствие – «лобовое» столкновение. Мы с карпом оба с раскрытыми ртами и ошалелыми глазами!
Мой эмоциональный рассказ об этом происшествии вызывает веселый смех у всей компании – я представил в лицах себя и карпа в этой сцене. И мы отправляемся дальше уже впятером – в ведерке плещется золотистый карп, смачно обливая все вокруг озерной водой.


Цели путешествия у нас нет, как я уже говорил, но проезжая через один из городков, Карлос захотел сводить нас на целебные источники – балнеарио, расположенные в скромном, но старинном дворце 18-го века. Оказалось, они на ремонте. И уже пять лет как на ремонте. Повеяло чем-то знакомым, вспомнилось: «баня (магазин, кинотеатр – нужное вставить) закрыта на ремонт». Конечно же! Это советские времена мне пришли на память!Вот в чем мы с испанцами похожи – в вечно незавершенном ремонте! Ремонт – это стиль жизни, состояние души! Ремонт можно начать, но еще никому не удавалось его закончить – только «заморозить».
Тем не менее этот дворец, с целебными источниками где-то внутри и с заколоченными досками окнами снаружи, натолкнул Карлоса на мысль. И он поведал нам, что где-то в окрестностях Эстепоны есть сероводородный источник, который, смешиваясь с водами речушки Хеналь , превращает ее в курорт где лечаться кожные и неврологические заболевания. Нет худа без добра – уже скрылся из виду негостеприимного вида дворец и мы увлеченно вспоминаем все свои мнимые или реальные болезни, которые мы могли бы там полечить.
А местечко-то это оказалось затерянное. Карлос не раз и не два брал «языка»
из местных аборигенов и они благожелательно указывают нам дорогу. Надо сказать, самостоятельно мы бы найти ее не смогли. Но вот мы и на месте. В купальне, построенной еще римлянами где-то 2000 лет назад, плещется большая семья испанских цыган. Тоже, наверное, полечиться от чего-нибудь приехали...
Несмотря на тягу к лечению, они, завидев нашу компашку, живо вылазят из воды, запрыгивают в свои дорогие «тачки» и уезжают. То ли туристов-иностранцев они не любят, то ли жизнерадостных людей испугались. Мы-то выглядели как дети, бегущие в Новый год под елку за подарками.
После плесканий с визгом и обливанием друг друга сероводородной водой, мы чинно сидели на древних скамьях и благожелательно разглядывали строение древнеримских архитекторов. Поразительно, но факт: римляне уже тогда понимали, что дышать сероводородными испарениями это сомнительное удовольствие и сделали в купальне вентиляционную шахту. Да и вообще – построено на века, тысячелетия. Приходит в голову мысль, что за все эти 2000 лет эта купальня ни разу не закрывалась на ремонт.
Как мы отличаемся от древних римлян! Они просто строили так, чтобы их постройки не нуждались в ремонте. Наверное, уже в те времена люди понимали, что в ремонт лучше не ввязываться и строили на совесть.


Пока мы с Карлосом предавались этим размышлениям мы изрядно проголодались и наши женщины быстро накрыли импровизированный стол. Столом служили каменные скамьи, вытесанные из камня ценящими комфорт римлянами.
Оливки, белый сыр «курадо», знаменитый испанский «хамон» и, конечно же вино. Не заставляя себя ждать , мы набрасываемся на еду. Вода в купальне чуть-ли не ледяная, поэтому организму необходимо восстановить калории, потраченные во время купания.
Вот и вечереет.... Доедали ужин уже при свете мощного фонарика. Усталые и притихшие мы едем в обратный путь. Машина несется по шоссе. Слева и справа проносятся дорожки огней.
Каким длинным показался этот день! Ведь столько успели посмотреть, смогли проникнутся духом испанской провинции. Это у нас точно получилось! Вот и наш подъезд.
Мы благодарим нашего друга Карлоса и усталые вваливаемся в лифт...
Проснувшись утром на следующий день, первое что пришло в голову – этой ночью мы вернулись из отпуска?!
Мама Тани выходит из кухни в своем любимом фартуке. Из кухни доносится громкое шкворчание.
- «Что-то карп ваш больно костлявый, да и не хватит на всех»,- хитро улыбаясь говорит она.
- “А ты у него в желудке случайно поплавок не нашла?”- смеясь вопрошает Татьяна.
Николас, словно вспомнив что-то, рукой потирает лоб...
Отпуск в один день.... А как запомнилось!