Туризм в Андалузии. Испания

Автор блога: Николас Демидовс
Город Малага
0
Малага – один из самых старейших городов Европы. Он был основан финикийцами еще 2750 лет назад. В городе сохранились останки финикийской крепостной стены, датируемой 2700 годами.Она сохранилась под старым зданием Почты (ныне – Ректорат малагского Университета). При строительстве здания в 1924 году, было признано не целесообразным рушить толстенную двухметровую стену и здание построили прямо поверх стены. Она неплохо сохранилась и сейчас доступна обозрению. При римлянах в этом месте располагалась фактория по производству полуфабриката для производства очень дорогого и востребованного в римской империи соуса гарум. И раскопки этой фактории мы также сможем с вами осмотреть.

В Малаге сохранились внушительные старинные постройки римлян и арабов: римский амфитеатр первого века до нашей эры, времен императора Августа, арабский замок Алькасаба 11 века и арабская крепость Хибральфаро 14 века. Алькасаба и Хибральфаро считаются самыми крупными фортификационными сооружениями арабского периода в Испании, дошедшие до наших дней.
Тем не менее, несмотря на богатое римское и арабское наследие, Малага сегодня – это одна из столиц Андалузии – испанской автономной области, про которую смело можно сказать, что она – это дух Испании ( А Кастилья – Ла Манча – сердце Испании). Именно на юге Испании, как нигде больше можно прочувствовать этот колорит романтики самой южной части Европы – ведь именно Андалузия является родиной Фламенко и Корриды! О, жители Андалузии всегда найдут повод подчеркнуть, что они андалузцы! Но есть в каждом из них и свой местечковый патриотизм! Это где-нибудь в заснеженной Сибири, встретившись случайно, житель Малаги и житель Севильи, два испанца, бросятся обнимать друг друга, ведь они встретились на чужбине! А на родине они – малагеньо и севильяно, соответственно! И между ними вечный и непримиримый спор о том, чей город красивее, значимее и древнее! Малага лидирует во многом. Это в ней находится четвертый по величине в Испании международный аэропорт имени Пабло Руиса Пикассо, это она является не только столицей одноименной провинции, но и столицей самого фешенебельного побережья всей Испании – Коста дель Соль, это в ее порт заходят лайнеры со всего Света, и с них сходят по трапам 600 тысяч туристов–гостей Малаги. Наконец, это в Малаге в 1881 году появился на свет гений сюрреализма и кубизма – Пабло Руис Пикассо (и мы с вами можем посмотреть тот дом, где он родился).

А как тут не вспомнить про местное вино с таким же названием «Малага»?! Густое, сладкое, со вкусом чернослива вино, которое в свое время распробовала еще царица Екатерина Вторая. А позже – Сергей Есенин, которого друзья в шутку прозвали «ходячей малагой». Великолепный Атос, в романе Дюма, предпочитал всем винам «Малагу», а английские пираты Ф.Дрейк и Г.Морган имели обыкновение спрыскивать этим вином каждый из захваченных ими испанских галеонов (о, насмешка судьбы!). И мы с вами продегустируем эти вина в старинном погребке «Эль Пимпи», который посещали в свое время и герцогиня Кайетана де Альба и баронесса Тиссен, и Пласидо Доминго, и Антонио Бандерас, и Джон Малкович. А также все-все-все известные испанские музыканты, певцы, политики и спортсмены. И там, в непередаваемой атмосфере старинной испанской таверны 18 века, мы поговорим с вами об Испании за бокалом ароматной «Малаги». Вы попробуете настоящий иберийский хамон – из мяса дикой иберийской свиньи, пасущейся на воле в дубовых рощах и питающейся желудями. И тогда вы прочувствуете Испанию!

Экскурсия «Дорогой вина и хамона»
+2
Упоминания о малагских винах мы все еще в детстве читали в романах Стивенсона – там пираты пили «малагу». Да, вино из Малаги известно с давних пор жителям Старого и Нового Света – ни с чем не спутать густое, сладкое вино “Malaga Virgen”, и непременный атрибут любого праздника – сладкое белое вино “Cartojal”. Есть и другие, не менее известные ценителям десертных вин, “Pajarete” , “Lagrima”, “Quitapenas” - все из местных сортов виногpада Moscatel и Pedro Ximenez ( Педро Хименес ). Вот их-то мы с вами обязательно и продегустируем. И не где-нибудь, а в старинном винном погребке “Pimpi”, что находится в самом сердце старой Малаги. Впрочем, я слегка забегаю вперед.... Ведь первым пунктом нашего дегустационного маршрута будет разливочная, которая располагается в доме бывшей городской стражи –“Antigua casa de Guardia”. Там, облокотившись на стойку, мы сможем посмотреть на старинные атрибуты, связанные с вином, фотографии знаменитостей разных лет (дегустировавших вина у той самой стойки, где вы сейчас стоите). Ну а затем мы посетим с вами малагский Музей Вина. Там мы увидим весь процесс - от созревания и сбора урожая винограда – вендимии –до готового продукта, подаваемого к столу для дегустации. Кстати, о дегустации...Ну конечно же мы продегустируем в музее несколько из предложенных нам вин!

Довольные, после посещения Музея Вина (а недовольных этим посещением просто не бывает!), мы садимся в машину и едем в маленький и живописный городок Моклинехо (Moklinejo), где нас ждет...Ну конечно же дегустация вина, которое производится там на местном семейном заводике. А после дегустации хозяева проведут нас по своему музею. И экспонаты этого музея – не прикупленные где-то по случаю, а все побывавшие в работе на этом самом заводике. Выходим из этого музея с ощущением, что сами только что поучаствовали в процессе производства вина. Ну и как тут не купить у радушных хозяев несколько бутылочек этого эликсира молодости и веселья?!

Но вы спросите « А что же такое Хамон, упоминаемый в названии нашей экскурсии?». О, это гордость Испании – хамон! Его надо уметь дегустировать, как надо уметь дегустировать хорошее вино! Но прежде – о самом хамоне. Они бывают разные, но самый лучший – Хамон иберико (Jamon iberico). Это задняя нога полудикой иберийской свиньи. Эти свиньи пасутся на лугах и в дубовых рощах - практически на полной свободе. Питаются только подножным кормом – желудями. Отличительная черта этих животных от обычных свиней – черного цвета щетина и черного-же цвета копытца. Ноги этих свиней ложат на соль, чтобы мясо потеряло часть влаги. После того, как мясо полежит на соли, его подвешивают в темных и прохладных помещениях, где оно вялится в течении 7-12 месяцев (в зависимости от времени «выдержки» хамон подразделяется на курадо (curado) – 7 месяцев, резерва (reserva) - 9 месяцев и бодега (bodega) – 12 месяцев. Готовность хамона проверяют, протыкая мясо длинной костяной иглой. Хамонеро – мастер –нюхает мясо и если оно достигло той степени ароматности, которую хотелось бы достичь мастеру, то оно считается готовым.

А теперь поговорим о том, как хамон едят. Нарезка хамона – тоже искусство! Нога закрепляется в специальной подставке, которая называется хамонера и специально обученный человек, специальным длинным и узким ножом нарезает мясо совершенно прозрачными ломтиками. И вот уже хамон лежит перед вами на тарелке... Не спешите отправлять его в рот! Сначала...понюхайте его! Да, если хотите, то это – ритуал! Запах вяленого натурального ( без единого консерванта!) мяса дразнит ваш аппетит. Вот теперь вы готовы к дегустации. Приступим!

Попробуем мясо разной выдержки. Срезы из разных мест ноги. Попробуем мясо свинки и кабана...

Поздравляю! Вот теперь вы можете смело сказать, что вы разбираетесь в вине и хамоне!
Королевская Дорожка-Caminito del Rey
+1
Королевская Дорожка – это очень известное в Мире сооружение. Про нее написано на многих российских туристических сайтах. Про нее наслышаны все знатоки и любители экстремального туризма. Ее часто характеризуют как «самая опасная тропа в Мире» и это было вполне справедливое по отношению к ней высказывание еще каких-то 6 лет назад. Но, все по-порядку....Начнем с истории постройки этого необычного во всех смыслах инженерного сооружения.
Благодаря железной дороге Малага – Кордоба, построенной в 1865 году, инженер Леопольдо Вернер и Мартинес дель Кампо, отметил перепад высот в ущелье Гайтанес. И это наблюдение натолкнуло его на мысль установить в ущелье ГЭС, которая впоследствии получило название Молино дель Чорро. Идею Леопольдо Вернера подхватил другой инженер – Рафаэль Бенхумеа и 23 июня 1903 года совместно с Франциско Сильвела и Хосе Лонг Эредия основал общество Сосъедад Идроэлектрика дель Чорро. Строительство началось в этом же году и получило название «Сальто эль Чорро». Водоканал, забирающий воду реки Гуадалорсе, начинался у входа в ущелье Гайтанехос и тянулся на протяжении 3280 метров до конца другого ущелья – ущелья Гайтанос.
Рафаэль Бенхумеа, которого называли «Инженер-поэт» из-за артистичности, с какой он подходил к реализации своих инженерных конструкций, пришел к выводу, что будет целесообразным проложить коммуникации вдоль ущелья, чтобы техники ГЭС могли без проблем добираться до технических узлов гидросооружений. И вот в 1918-м году начинается сооружение примитивного настила из досок,скрученных проволокой и положенных в виде настила на кронштейны, прикрепленные прямо к отвесным стенам ущелья.( Позднее доски были заменены на бетонные блоки). К 1920-у году эти работы были закончены и это сооружение получило название Камино дель Балконсильос – Дорога Балкончиков ( camino del balconcillos).

А 21 мая 1921-го года король Альфонсо Тринадцатый заложил последний камень в построенную плотину ГЭС «Сальто дель Чорро».
В 11 утра поезд с королем и его свитой прибыл из Кордобы на станцию Гобантес. На перроне его ожидали чиновники из Малаги и инженер Рафаэль Бенхумеа.

Король с частью своей свиты отправился на моторных лодках по водохранилищу к месту, где установили шатер и предполагалась закладка последнего камня и торжественный акт открытия ГЭС. Часть королевской свиты проследовала туда же в трамвае, пути которого были проложены по территории грандиозной стройки.
Кроме трамвая, в Эль Чорро было все, необходимое для многочисленных строителей этого сооружения: колледж для детей, медпункт, часовня, магазины. Большинство рабочих жило в деревеньке Эль Чорро, но некоторые семьи рабочих расположились прямо в многочисленных пещерах вокруг стройки.


И вот король закладывает последний камень в один из пилонов плотины.

После торжественного обеда и речей, короля и его свиту провели по Камино де Балконсильос. Также короля сопровождал инженер Рафаэль Бенхумеа и давал ему пояснения в отношении созданного им гидроэнергетического сооружения.


Король Альфонсо Тринадцатый наградил инженера Рафаэля Бенхумеа, присвоив ему титул Графа Гуадалорского ( Conde de Guadalhorce).
В 1953-м году, в память о том, что король прошел по Камино де Балконсильос, дорожку переименовали и она стала называться Каминито дель Рей – Королевская Дорожка. Уже тогда она стала популярным у малагцев туристическим маршрутом. Вот фотографии 40-х годов туристами на Королевской Дорожке:

Однако, по-прошествии десятилетий, дорожка сильно обветшала. Уже были заброшены, как устаревшие, большинство из сооружений ГЭС и дорожку никто не поддерживал в надлежащем состоянии. Многие бетонные перекрытия провалились, ограждения проржавели и проход по ней стал рисковым занятием. С 2000 года проход по ней был запрещен. Это случилось после того, как на этой дорожке погибли сразу трое молодых людей, которых звали Антонио, Андрес и Мартин. Они погибли 11 августа 2000 года, пытаясь пройти по Королевской Дорожке.

Увы, это были не первые и не последние погибшие на этой «Дорожке смерти», как ее также называют на некоторых туристических сайтах.
Разговоры о ее реставрации шли долго и, казалось, не закончатся никогда. Первым признаком какой-то деятельности можно считать проход по Дорожке альпинистов. Они, по заданию комиссии, которая должна была составить смету реставрационных работ, прибили вдоль всей дорожки металлический трос. Теперь проход по ней по крайней мере не являлся уже смертельным трюком: можно было зацепившись альпинистским карабином за пояс, другой карабин защелкивать на этом тросе и спокойно передвигаться по полуразрушенной тропе. Разумеется, требовалась отличная физическая подготовка для преодоления препятствий в виде провалившихся пролетов, и отсутствие боязни высоты.
И только в 2013-м году планы по реконструкции Королевской Дорожки стали претворяться в жизнь. Вот фотографии Дорожки, как она выглядела в годы, предшествующие ее восстановлению:






И вот долгожданное открытие Королевской Дорожки для публики 29 марта 2015-го года.
Только на первый месяц после ее открытия, записалось для прохождения по ней 32000 человек! Теперь головокружительные виды, которые открываются с Королевской Дорожки на ущелья Гайтанехос и Гайтанес снова доступны каждому из нас.
Экскурсия в Гибралтар
+2
Эта скала магическим образом всегда притягивала внимание людей. С давних пор она является темой сказаний и легенд . Самой известной из этих легенд была и есть легенда о том, как Геракл, на своем корабле, в поисках новых подвигов, наткнулся на препятствие в виде двух высоченных скал, закрывающих путь его кораблям. Силой своих рук он раздвинул эти скалы и корабль продолжил свой путь, хотя древние греки верили, что за этими скалами – край земного диска. С той поры эти две скалы – одна на африканском континенте, другая на Европейском – получили название Геракловых Столпов ( или столбов). Впрочем, у финикийцев была другая легенда и другие боги и у них эти скалы назывались столпами Мелькарта. Именно финикийцы основали первое поселение на берегу Гибралтарского Залива, используя скалу в качестве огромного жертвенного алтаря. Финикийское селение возникло там в 940-м году до Нашей Эры и называлось Картейя.

А вот у римлян эти скалы назывались Монт Кальпе ( Гибралтар) и Монт Абила. А современное свое название Гибралтар получил уже в 8-м веке Нашей Эры, по имени арабского военачальника Тарика ибн Зияда, стоявшего во главе мавританских войск при захвате ими Иберийского ( в наши дни – Пиренейского) полуострова. Джебаль Тарик – Гора Тарика – так назвали эту скалу арабы, после переправы через пролив в 711-м году. Арабы оставили после себя не только название Гибралтар, но и крепость , которая являлась частью арабского города Медина аль Фас, построенного на Гибралтаре в 1160-м году. И эту крепость, реконструированную арабами же в 14-м веке, мы с вами можем посетить.

А еще Гибралтар известен своими пещерами. Их там насчитывается двенадцать. Но мы с вами посетим только самую красивую из них – пещеру святого Майкла (St. Michael`s Cave ).
Главными же достопримечательностями Гибралтара являются обезьяны-макаки и туннели, прорубленные в самой толще скалы. Когда точно появились макаки на Гибралтаре сейчас уже никто не берется сказать. Возможно, их завезли туда английские моряки, уже после захвата Гибралтара в 1704-м году. На сегодняшний день эти милые попрошайки и воришки вызывают всеобщее умиление туристов тем, что своим поведением в повседневной своей жизни, так напоминают нам нас самих. Взрослые выясняют отношения между собой или ласкают друг друга, выискивая в шерсти блошек ( да-да, это самая настоящая ласка у наших дальних родичей) Детишки озоруют и получают от своих родителей по попе. Вообщем, все, как у нас, людей.

Туннели же являются наглядным памятником доблести и трудолюбия английских солдат и офицеров, прорубивших эти подземные проходы в толще скалы вручную, с помощью самых что ни на есть примитивных орудий труда. Они созданы в 1781-1783-х годах, во время так называемой Великой Осады, которая длилась три года, семь месяцев и двадцать дней. И это была уже четырнадцатая осада Гибралтара испанскими войсками!

Сколько же сражений и осад выдержал Гибралтар за всю свою историю? Сколько народов владели в разные эпохи этой скалой? Непосильный труд рассказать обо всем этом за пятичасовую экскурсию по Гибралтару – последней колонии на территории Европы, площадью в 6,5 кв. километра и населением в 29 тыс. человек. Но я возьмусь за этот Гераклов труд и вы не только посмотрите все самые значимые достопримечательности Гибралтара, но и получше узнаете историю его боевой славы.
Поездка в Tарифу и к Гибралтару
0
Поездка на Tарифу и Гибралтар 225евро
Мы с вами отправимся к самой южной точке Европы – в городок Тарифа. От него до берегов Африки – всего 14 км. Мы с вами побываем на мысу Марроки где в вихре свежих и влажных ветров соединяются вместе воды Средиземного Моря и Атлантического Океана. Вы сможете искупаться в Средиземном море и, отойдя на 200 метров, оказаться на другом пляже и искупаться в водах Атлантики.
Вы прогуляетесь по старинному городку с богатой историей – а с ним неразрывно связана вся история Испании, начиная с 8 века. В Тарифе мы с вами осмотрим замок 960 года постройки, который сейчас называется «Гусман «Эль Буэно» - в честь рыцаря из Леона, которого звали Алонсо Перес де Гусман. А также замок Святой Каталины, городские укрепления и церковь Святой Марии, 13 века.
А потом я вас повезу в особое место – там не бывает туристов – там в выходные дни обычно отдыхают сами испанцы. Это укромное местечко знают только местные жители. Уютный пляж для купания и...отличная кухня в скромном на вид ресторанчике, половина столиков которого стоит прямо в сосновом лесу. В этом ресторанчике не будет отпечатанного меню – вам будут подавать то, что привезут испанские рыбаки с ночного лова.
Хорошо отдохнув в этом ресторанчике, мы с вами отправимся наслаждаться видами Гибралтара. Я вам расскажу много интересного об этой Скале – с 1704 года британской территории с населением всего в 28 тыс. человек и площадью в 6.5 кв. км.В этой экскурсии не предполагается посещение территории Гибралтара, а только фотосессия на его фоне. Если вас интересует посещение Гибралтар. смотрите "Экскурсия в Гибралтар" на этом же сайте.
Moclinejo - столица малагского энотуризма ( enoturismo)
0
Та часть провинции Малага, где расположен городок Моклинехо, называется Аксаркия ( Axarquia). Когда первые обитатели этих мест - скотоводы- научились, сначала у финикийцев, а затем у римлян, земледелию, начинается и история Моклинехо. Как уже стало понятно, история этого городка уходит своими корнями в глубокую древность, поэтому нет ничего удивительного в том, что никто толком не знает как он назывался в предыдущие эпохи. Согласно грамматику и историку Антонио Небриха, городок назывался Moclinetum, а в «Истории», написанной Маркизом Кадисским, он называется Modinete. А также можно встретить такие версии его названия, как Mohinete, Molinete и даже Molinillo. Городок возник стихийно, когда членам племени, обитавшем на этих землях, начали раздавать землю для её обработки. Рядом с одной семьёй селилась другая, третья – так было безопаснее, можно было вместе давать отпор врагу. Вот оттуда-то и пошла столь свободная планировка улиц Моклинехо, кроме того обусловленная и исключительно гористой местностью. И вот появились виноградники, оливковые и миндальные рощи. Жизнь членов племени стала более размеренной, спокойной и защищённой. Единственное историческое событие, которое пережил городок и которое встряхнуло размеренную жизнь его обитателей, связано с Реконкистой.
В 1482-м году, правитель Гранадского королевства – тайфы, Мулей Хасен, потерпев поражение от своего сына Боабдила в междоусобной борьбе за трон, вынужден был бежать в Малагу. Поселившись в малагской Алькасабе со своими придворными, оставшимися верными ему ( в их числе и министр Абулкасин Венегас), он организовал набеги на приграничные территории - земли, уже отвоёванные Католическими Королями Изабель Кастильской и Фернандо Арагонским. Испанские монархи не заставили долго ждать с ответом и отправили в Аксаркию в марте 1482-го года отряд из 2700 всадников и 1000 пеших воинов. Войска продвигались вперёд, встречая на своём пути лишь покинутые селения – все население спряталось в замке городка Моклинехо ( он не сохранился до наших дней) или попряталось по пещерам. Испанские войска, раздосадованные скудными трофеями, сжигали все эти деревеньки подряд. Та же участь постигла и Моклинехо. Жители городка, укрывшиеся за стенами замка, бессильно наблюдали, как разоряли и жгли их дома. Тогда и возникла идея организованного сопротивления христианским войскам. Обитатели Аксаркии собирались в отряды, забирались высоко в горы и подстерегали войска, проходившие по дорогам в долине. И вот с большой высоты на колонны войск вниз обрушивались огромные валуны и толстые бревна. Солдатам некуда было укрыться от такого нападения. Потери в войсках были огромны. И горные откосы, где произошли эти события, так и называются в наши дни – «Куэста де ла Матанса» – «Склон Побоища» или «Ойа де лос Муэртос» - «Яма Мертвецов».
Но это все история – дела давно минувших дней. А чем может быть интересен Моклинехо современному путешественнику?
Моклинехо – один из пунктов знаменитого изюмного пути - Ruta de la Pasa – и один из центров малагского виноделия. Здесь находится одно из старейших и известнейших бодег ( bodega – винный заводик) в провинции Малага – Димобе (Dimobe). Её основал в 1927-м году Хуан Муньос Наваретте. И начинал от своё дело с семи дубовых бочек для выдержки вина. Сейчас эта бодега носит имя сына Хуана – Антонио Муньос Кабрера – и располагает более чем 160-ю бочками для выдержки вина. Самая старая из них – 1845-го года и там выдерживается вино Аркос де Моклинехо – сладкое вино урожая 1976-го года из сорта винограда Педро Хименес. Его осталось всего на 300 бутылок ( ценители вина с материальным достатком, поспешите – вы ещё можете успеть приобрести пару бутылочек этого эликсира молодости!). Ну а всеми делами на производстве сейчас ведают сыновья Антонио – братья Муньос Анайя. Они прочно удерживают свою нишу в деле производства вина – это вино раскупается даже не доходя до магазинов Малаги! Часть вина раскупают постоянные клиенты, часть уходит в рестораны, и только часть разлива можно купить в магазинах городка Ринкон де ла Виктория. Если в самом начале своего существования бодега производила только сладкие вина, более всего присущие Малаге, то с 2003-го года производится и сухое вино из сорта Москатель – Лагар де Кабрера Бланко, а с 2006-го – Лагар де Кабрера Тинто – из сорта Сира. К 2008-у году подоспело и выдержанное 12 месяцев в бочках французского дуба вино этого наименования.
Бодега открыта для посещения широкой публики. Там вас проведут по трём маршрутам. Первый из них – это музей. Там собраны экспонаты – предметы виноделия, использовавшиеся в прошедшие десятилетия на этой самой бодеге. Музей размещается в старинном доме со множеством малюсеньких комнат, лесенок и коридорчиков – так уж раньше строили дома в Испании. Второй маршрут – это сама бодега. Это помещение, где производятся вина, начиная со второй половины прошлого века, с оборудованием, которое относится к той же эпохе, но до сих пор используется. И третий маршрут - помещение с прессом для выжимки виноградного сусла. Тут же находится и все современное оборудование бодеги: металлические ёмкости для ферментации сусла, с контролем температуры, лаборатория и зал для выдержки вина Сумбраль ( Zumbral ). В этом зале на почётном месте стоит пресс 1850-го года.
В Испании есть такая наука – Энология. Это наука о вине. Она охватывает все: как сажать лозу, как её подрезать осенью, когда собирать урожай, как давить из него сусло, как проводить процесс ферментации, как фильтровать, как выдерживать сначала в бочках, а потом и в бутылках. Что должно быть указано на этикетке, как хранить бутылки, как наливать вино ( какие бокалы выбрать, до какого уровня наливать). И, самое главное, как пить вино и чем его закусывать! Все это вы сможете узнать на экскурсии по энотуризму в бодеге Димобе! Ты все понял, читатель? А если понял - подставляй стакан ( а точнее - бокал), но только не напейся пьян!
Моклинехо.
Население-на 2002 год – 1127 человек
Площадь 14 кв. километров
Расстояние до Малаги- 24 км.
Высота над уровнем моря – 432 метра
Ардалес – город двух замков.
0
В полях, окружающих Ардалес, ученые и исследователи частенько находят кремниевые наконечники копий, костяные иглы и другие предметы, относящиеся по времени к Каменному Веку. Но самым весомым доказательством того, что эти земли были обитаемы много тысяч лет назад, служат обнаруженные в пещере Донья Тринидад Грунд ( или иначе, пещера Калинория), наскальные рисунки, датируемые эпохой Верхнего Палеолита ( 30000 лет ). Это фигуры горных козлов, лошадей, рыб и , что является редкостью для той эпохи, фигуры женщин.
Во времена кельто-иберийского периода Туробрига (Это эпоха Бронзового Века – третье тысячелетие до Нашей Эры) на землях, где сейчас расположен город Ардалес, располагалось поселение Туробрига с замком Турон. О нём упоминает и известный римский историк Плиний, который в первом веке Нашей Эры занимал должность прокуратора в Испании. Уже при римлянах, был построен еще один замок – Пеня де Ардалес, вокруг которого и сформировался исторический центр современного Ардалеса.
Как город, Ардалес сформировался уже при арабах, в 716 году, будучи завоеванным эмиром Аль Хурр аль Тагафи. Тогда он получил имя Ард Алла ( Ard Allah), что переводится как «Сад Аллаха».
В 9-м веке мятежный диссидент Омар бен Хафсун, отложившийся от Кордобского Халифата и создавший свое собственное царство с центром в Бобастро,придает большое значение Ардалесу, как одному из ключевых оборонительных узлов защитного периметра, который образовывали вокруг Бобастро замки Турон, Тэба, Пеня де Ардалес и Алора.
Ардалес, будучи пограничным селением, сначала царства Омара бен Хафсуна и Кордобского Халифата, затем –арабского Гранадского Царства-тайфы и отвоеванных при Реконкисте земель, находился в зоне постоянных боевых действий. Поэтому замок Ардалеса сохранился до наших дней в виде руин. Первый раз Ардалес был взят христианскими войсками короля Педро Первого Кастильского в 1362-м году, но шестью годами позже был снова отбит арабами. Затем Ардалес был взят войсками Хуана Первого 24 марта 1389 года, но не надолго. И снова город переходит в руки правителей гранадского царства. В 1433-м , рыцарь Гомес де Рибера «Эль Аделантадо» отвоевывает город и оба замка – Пеня да Ардалес и Турон. Но, по-прошествии нескольких лет, в 1447-м , гранадские арабы захватывают его снова. Город окончательно был отвоеван только в 1453-м году. В свое время, король Энрике Третий передал городок и земли вокруг него в собственность одному из рыцарей - Хуану Рамиресу Гусману, который после отвоевания Ардалеса у арабов, приложил усилия для его восстановления, как муниципия. Сын Хуана, Диего, стал первым графом нового графства кастильской короны – Кондадо де Тэба. Тогда же начинается и строительство церкви Нуэстра Сеньора де лос Ремедиос, на месте городской мечети.
Кроме упомянутых уже замков, которые, кстати, изображены и на гербе города- Пеня де Ардалес в самом городе и замок Туррон недалеко от него - в окрестностях города есть и много других достопримечательностей. Это и римский мост Пуэнте де ла Молина первого века Нашей Эры, и источник Ломас де Инфьерно ( что переводится, как Холмы Ада), и доисторический некрополь Агилильяс постройки второго – третьего тысячелетия до Нашей Эры.
Но самой главной достопримечательностью этой местности является пещера, которую называют Куэва де Ардалес или Куэва де Донья Тринидад. Это своё название она получила в честь землевладелицы Доньи Тринидад Грунд , на чьих землях в 1821-м году жители Ардалеса обнаружили эту пещеру. Вход в пещеру был закрыт оползнем, случившимся 5000 лет назад. Но после раскопок, пещера была открыта для посещения, в 1852-м году. Это была первая пещера в Испании, специально оборудованная для посещения публикой. При раскопках в ней обнаружен поистине бесценный палеонтологический материал - это человеческие захоронения, которые производились в естественных нишах и трещинах пещеры. Туда наши далёкие предки приносили черепа и кости умерших соплеменников. Пещера служила им своеобразным некрополем. Но еще стены пещеры служили им для творческих изысканий – эта пещера выделяется среди всех прочих пещер Испании ( а их учтено в каталоге 12 тысяч из тех, что доступны к посещению) необычайно большим количеством разнообразных наскальных рисунков. Особый интерес представляют знаки, сделанные древними исследователями пещеры на её стенах, для того, чтобы не заблудиться. А ещё – отпечатки ладоней, специально для этого покрытыми охрой. Такие отпечатки можно увидеть только в тридцати пещерах на территории всей Европы! Многочисленные же рисунки животных и женские фигурки ( что тоже редкость для эпохи Палеолита) – более тысячи фигур всего, датируются тридцатью тысячами лет.
Долгое время пещера была закрыта для посещения публики ( она задекларирована как объект национального достояния в 1931-м году), но сейчас можно посетить её, предварительно договорившись с экскурсоводом о времени посещения. Экскурсовод выдаст вам мощный фонарь ( пещера не оборудована искусственным освещением) и вы сможете пройти все 1660 метров маршрута, обозревая абсолютно девственную пещеру, где еще 5000 лет назад трудились художники той эпохи, пытаясь воспроизвести на её стенах то, что окружало их в повседневной жизни или поражало своей новизной. Впечатления, которые получаешь от посещения этой пещеры, трудно передать словами. Кроме красоты каменных сталактитов и сталагмитов, в ней заключена красота вдохновения творцов – наших доисторических предков.
Пещера находится в пяти километрах от городка Ардалес, уже на территории Природного Парка Ардалес –обширной территории природного заповедника, на которой находятся такие известные достопримечательности как Caminito del Rey - Королевская Дорожка, ущелье Desfiladero de los Gaitanes, пропасть La Garganta - «Глотка». А также девственно чистые и очень живописные озёра Конде де Гуадалорсе, Гуадалорсе и Гуадалтеба.
Посетив старинный живописный городок Ардалес, вы лучше узнаете ту Испанию, о которой вам не поведают её блестящие столицы, такие как Севилья, Гранада и Кордоба.
Население: 2606 жителей на 2012 год
Территория 106 кв. км.
52 км от столицы – Малаги.
Высота над уровнем моря – 464 метра
Бобастро ( Bobastro )-поселение арабов-христиан
0
Местность под названием Бобастро находится на территории Природного Парка Ардалес ( Parque Natural Ardales). Когда-то это было арабское поселение – убежище диссидентов того времени, выступивших против владык кордобского халифата Аль Андалус и решивших бороться за независимость от него.
В 880 году Омар бен Хафсун, с группой своих последователей, обосновался в Бобастро, чтобы подготовить переворот против кордобского властителя эмирата Аль Андалус. Причиной тому служило то, что Омар бен Хафсун принял христианство и все его сторонники были христианами арабского происхождения.
В поселении, расположенном высоко в горах, в очень труднодоступной местности, располагались жилые кварталы с населением около тысячи человек, некрополис, Алькасар и церковь, выточенная в скале. Вот эта церковь и является на сегодняшний день главной достопримечательностью Бобастро. Эта церковь – единственное оставшееся до наших дней строение этого рода – церковь, построенная арабскими христианами во времена мусульманского владычества на территории эмирата Аль Андалус. Она уникальна в этом смысле. Кроме того, впечатляет воображение то, что все ее стены были вырублены в толще горной породы. Когда-то она имела форму базилики, со своими тремя сводами, разделенными арками, также выточенными в скальной породе. Церковь была обращена фасадом на восток и имела размеры 17 на 10 метров. Это была не единственная церковь в Бобастро. И если та, что была вырублена в скале, располагалась у защитных сооружений Алькасара, то другая церковь – рядом с жилыми кварталами. В 916 году в Бобастро был выбран епископ. Им стал Яфар ибн Максим ( Yafar Ibn Maqsim ). Был в Бобастро и свой монастырь с монахами.
Омар бен Хафсун имел немало сторонников – многим была в тягость существующая власть. Все бунтари и диссиденты стекались в Бобастро, что не могло не волновать центральную власть в Кордобе. Бобастро был отлично защищен. И не только своим высокогорным расположением: городки Арчидона, Убеда, Приего, Канете ла Реаль, Áлора , Ардалес и Эсиха находились под контролем его сторонников. А замки Ардалес, Турóн, Теба и Áлора создавали защитный периметр вокруг поселения.
Власти Кордобы неоднократно посылали войска для разгрома мятежников. Одно из первых таких сражений произошло в 891-м году при Полее ( batalla de Poley). Омар бен Хафсун потерпел тогда поражение от правительственных войск, но Бобастро был захвачен много позже – только в 928 году войска Абд аль Рахмана Третьего ( Abd al- Rahman III ) сломили сопротивление защитников , возглавляемых тогда уже сыновьями Омара. ( Сам Омар умер в 917 году). Абд аль Рахман Третий , захватив Бобастро, приказал выселить всех его жителей. Снести все жилища и разрушить церкви.
Интересен для истории и такой факт, что , обложенный со всех сторон кордобскими войсками, Омар просил помощи у короля Альфонсо Третьего....
На сегодняшний день, согласно мнениям экспертов, раскопана только незначительная часть Бобастро. Однако большая часть останков жилых кварталов Бобастро оказалась разрушенной во время строительства водохранилища, расположенного на вершине горы, напротив деревеньки Эль Чорро.
Зато там же, на вершине горы, сохранились развалины очень древнего римского бастиона, выполнявшего функцию сторожевого укрепления и контролировавшего дорогу, проложенную по долине и ведущую из глубины полуострова на Малагу. Бастион, кроме стен, использовал и естественные укрепления – скалы. А точнее – естественные пещеры и гроты, которые сохранились до наших дней, как и останки стен бастиона.
Таким образом, Бобастро является одним из самых древних и уникальных монументов во всей Андалузии и я рекомендую всякому, интересующемуся историей и древней архитектурой, посетить эту достопримечательность.
Лирическое отступление. Поднявшись на самый верх горы ( а это более 1000 метров над уровнем моря) я увидел на ограждении водохранилища надпись краской : «русская мафия». Удивился, так как знаю, насколько мало пока людей привлекает эта историческая местность. И подумал: - « Mожет быть русским мафиози пошла на пользу эта экскурсия и их культурный уровень будет выше после соприкосновения с этими освященными временем обломками древней истории Испании».
Экскурсия в Кордобу
0
Можно сказать, что Кордоба чаще других известных испанских городов имела столичный статус в разные времена и эпохи.
С легкой руки Марка Клавдия Марцела – римского претора, Кордоба в 169 году до нашей эры получает статус римского муниципия и там строят свои виллы патрицианские семьи из самого Рима. Это политическая элита того времени. Надо ли удивляться тому, что Кордоба оказывается в самой гуще исторических событий?! В Кордобе выясняют свои отношения два самых выдающихся полководца и политика того времени: Юлий Цезарь и Гней Помпей Магн. Это времена гражданской войны первого триумвирата. На дворе 49-й год до нашей эры и Кордоба подвергается жестокой осады войсками Цезаря. Обороной города руководит Гней Помпей младший – сын великого полководца. За осадой последовал штурм. Город взят. При этом погибло более 45% всего населения Кордобы - 22 тысячи человек. Цезарь выступает с речью на площади города, благодарит своих сторонников, сажает дерево ( платан) на том месте, где сейчас располагается Алькасар Христианских Королей. И Вы, мой друг, прогуливаясь со мной по этим историческим местам, понимаете, как мало в сущности изменилось Человечество с тех пор. Меняется только исторический антураж, но не люди, не их характеры. Малодушный и вероломный легат Помпея Варрон, почуяв на чью сторону склоняется воинская удача, сдался на милость Цезаря со своими легионами, вместо того, чтобы оказать поддержку осажденным войскам.
Но вот сотрясения войны позади и ко времени Второго Триумвирата Кордоба, которая к тому времени называется Кордоба Колония Патрисия, превращается в блестящую резиденцию римской знати. Здесь строятся храмы, амфитеатры, бани, акведуки. По количеству театров и амфитеатров Кордоба превосходит сам Рим! Ее население возрастает до 250 тысяч человек. В это время там родился великий филосов Луций Анней Сенека и его племянник Марк Анней Лукано – учитель будущего императора Нерона и автор поэмы Ла Фарсалия, как раз и описывавшую борьбу Гнея Помпея и Юлия Цезаря.
В Кордобе мы и сегодня можем видеть самое богатое во всей Испании наследие от эпохи римлян. В главной зале дворца в Алькасаре Христианских Королей выставлена замечательная римская мозаика, а в Археологическом музее – статуи и предметы быта римского периода.
В 716 –м году, в самом начале мусульманского нашествия на Иберийский полуостров, Кордоба становится столицей провинции халифата с троном в Дамаске. Но уже в 756-м году Абд Аль Рахман Первый – единственный выживший после дворцового переворота представитель династии Омейядов – провозглашает независимый эмират Аль Андалус со столицей...в Кордобе. В последующие столетия, в 929 году, его потомок – Абд Аль Рахман Третий провозглашает себя халифом и Кордоба становится столицей халифата Аль Андалус. К 1000 году ее население составляет 450 тысяч человек, что делает Кордобу одним из самых населенных городов Мира. Библиотека Кордобы , с ее 400 тысячами фолиантов – самая большая в Мире. С тех времен до нас дошло историческое наследие в виде Большой Мечети Альхама, башни Калаорра, Алькасара Христианских Королей, римский мост первого века нашей эры.
После отвоевания Кордобы у мусульман в 1236-м году наступает очередная историческая эпоха – эпоха христианских правителей Кастилии. Город взят после шестимесячной осады и 29 июня король Фернандо Третий «Святой» въезжает в городские ворота. Его потомок – король Альфонсо Одиннадцатый начал в 1329-м году строительство того Алькасара, который мы можем с вами видеть сегодня – Алькасара Христианских Королей. Строительство продолжил король Энрике Четвертый и этот дворцово-крепостной комплекс принял свой законченный вид. Эти стены видели многое: и Христофора Колумба, и пытки Инквизиции, и блестящих Католический монархов – Изабель Кастильскую и Фернандо Второго Арагонского. В Кордобе жители сумели сохранить дух старины и он чувствуется во всем: в фасадах домов, в массивных деревянных дверях с дверными молотками, в убранстве внутренних двориков-патио. Давайте же вместе прогуляемся по старинным узеньким улочкам Кордобы и посмотрим ее древние достопримечательности.
Экскурсия в Торкаль и Антекеру
0
Природа в окрестностях городка Торкаль весьма необычная. Из-за сильной эрозии карстовые скалы Торкаля приняли такие причудливые формы, что фантазия сама просыпается в нас и мы принимаемся наперебой придумывать названия этим творениям Природы. Тот камень похож на женскую точеную головку, гордо закинутую назад, а вон тот – на сложенные друг на друга кружочки печенья. Все дружно включаются в эту игру и... вот уже все мы держимся за животы и не можем больше смеятся – нет сил! А вот и кое-что любопытное встретилось прямо под ногами – отпечаток в скале, которую оставил живший миллионы лет назад моллюск или улитка огромных размеров. Здесь Естественную Историю, что проходили в школе, видишь воочию. Так и кажется, что пройдешь еще чуть-чуть и найдешь окаменелости древних ящеров и динозавров. Что ж! И такое случается здесь! Ученые всего мира знают эту местность не как туристический маршрут, а как место, где можно сделать много интереснейших открытий о флоре и фауне давно минувших эпох.
Город Антекера тоже по своему интересен: есть тут и величественные церкви 16 –го века и замок и белоснежные домики традиционной испанской застройки, теснящиеся на склонах гор. (Вообще-то, все городки Андалузии расположены на склонах гор, равнины здесь редкость.) Название городка происходит от римского поселения Antikaria, которое возникло здесь во времена Цезарей . Но раскопки показывают, что люди населяли эту местность еще 4500 лет назад.
Жители Антекеры видели многое: и битву царя Асдрубала с римскими легионами и нашествие германских племен и, наконец, завоевание арабами под предводительством Abdelazis-Ben-Muza-Ben-Noseir . У арабов этот город назывался Medina Antecari
Рассвет Антекеры, как города, пришелся на 18 век. Строились дворцы и церкви, дома и часовни. И на сегодняшний день Антекера – важнейший центр на севере провинции Малага.